42 ответов в этой теме

[siniy_sumrak]

В общем, история такая - генератор у меня старый, реле-регулятор вынесено отдельно (207.3102)Стрелка амперметра постоянно была в минусе. Ещё в том году выкинул это реле, поставив щёточный узел от генератора нового типа. Сейчас: холостые обороты - стрелка на месте. Добавляю газа - сильно отклоняется, ещё - газу - стрелка лежит на ограничителе + Замерил напряжение - на холостых 12,4В на высоких оборотах (стрелка на ограничителе) - 14,5ВПока был старый аккум и авто в постоянном ремонте было не до этого. А сейчас беспокоюсь. Получается реле вообще не работает или работает некорректно? Какой максимум напряжения должен быть при исправном реле?

[Saiko]

to siniy_sumrak
Имхо беспокоится незачем.
На сколько я знаю напряжение на заряженной аккумуляторной батареи должно быть 14,4В.
У меня на 412-м при высоких оборотах около 16В в большую сторону. Беспокоюсь также как и Вы, но аккумулятор уже три года работает (тьфу, тьфу, тьфу ...). Пока в генератор не лезу, но уже подумываю.
Из-за плохого контакта расплавилась часть приборной панели (возме амперметра) - поздно заметил - подремонтировал.


Амперметр показывает ток протекающий в направлении (грубо) аккумулятор <-> генератор. Если в "-", то аккумулятор разряжается - генератор не дает достаточный ток заряда, при "+" генератор перекрывает потребление от аккумулятора и заодно дает ему заряд.

Сообщение изменено: Saiko (17 May 2008 - 18:17)

[siniy_sumrak]

Saiko, со старым аккумом двигатель заглушишь и слышно как в аккуме что-то бурлит. С новым такого нет, но... Как я понимаю систему - заводишь двигатель, идёт заряд батареи, через несколько минут батарея зарядилась, т.е. напряжение с генератора и на аккумуляторе становится равно - стрелка на 0 между + и - У меня же и после небольшой поездки постоянный +

Впрочем, быть может в этом дело - аккумулятор всю зиму простоял на машине и после зимы были только пробные выезды из гаража, да относительно кратковременные (до 15 минут) запуски двигателя и его работа на холостом ходу.

[yur7764]

siniy_sumrak, реле - регулятор (в твоем случае- это уже интегральный регулятор напряжения) должен работать в пределах напряжений 12,4 - 14,7 В. У тебя идеальный вариант. Старый аккум. кипел потому что"устал". Такие батареи, как говорится, не держат плотность. И на будущее, купи ареометр и хотя б через 2 недели проверяй плотность и смотри за уровнем электролита. Доливать только дистил. воду. Летом плотность держать не ниже 1,25(75% заряда)зимой не ниже 1,27 и не выше 1,29. Только постоянный уход и контроль позволяет продлить жизнь батареи. На ХХ заряд практически не происходит. Когда напряжение подходит к 13,5В, если не включены дополнительные потребители (фары, печка, мафон и т.д.) заряд берет батарея.
Saiko, про 16В... Либо прибор, которым измеряешь по-черному брешет, либо неисправен реле-регулятор 16 В -это перебор. Для того, чтобы заряжался аккум достаточно на 1В превысить напряжение самой батареи. Напряжение исправной заряженной батареи д.б. не ниже 12,6 В. Т.е. для того чтобы такой аккум. "брал" заряд достаточно иметь напряжение 13,6В на выходе регулятора.

Сообщение изменено: yur7764 (17 May 2008 - 20:32)

[Mikenat]

yur7764, не могу не согласится!

[Saiko]

со старым аккумом двигатель заглушишь и слышно как в аккуме что-то бурлит. С новым такого нет, но... Как я понимаю систему - заводишь двигатель, идёт заряд батареи, через несколько минут батарея зарядилась, т.е. напряжение с генератора и на аккумуляторе становится равно - стрелка на 0 между + и - У меня же и после небольшой поездки постоянный +

У меня амперметр установлен в разрыв между аккумулятором и генератором, а значит показывает разницу потребления тока между аккумулятором и генератором. При заведенном двигателе он и должен показывать не ниже "0" иначе аккумулятор будет разряжаться. В "-" он будет, например, когда двигатель выключен, а есть источник потребления (фары, магнитола...). Можно это проверить - при выключенном двигателе включить габариты или дальный (ближний) свет - стрелка амперметра должна отлониться в "-".

про 16В... Либо прибор, которым измеряешь по-черному брешет, либо неисправен реле-регулятор 16 В -это перебор. Для того, чтобы заряжался аккум достаточно на 1В превысить напряжение самой батареи. Напряжение исправной заряженной батареи д.б. не ниже 12,6 В. Т.е. для того чтобы такой аккум. "брал" заряд достаточно иметь напряжение 13,6В на выходе регулятора.

1. Прибор нормальный. Немного врет (сотые вольта), но это терпимо, хотя иногда напрягает. "неисправен реле-регулятор" - с этим соглашусь, но пока в генератор не лезу - нет времени. 2. Позвольте не совсем согласиться. Для заряда аккумулятора, в идеале, необходимо, чтобы был о стабильным напряжение и ток, поскольку ведет к удорожанию конструкции, то делается либо стабильным источник тока, либо источник напряжения. В нашем случае - источник напряжения. А 13,6 для заряда аккумулятора маловато - он всегда будет недозаряжен, а значит потеряет часть полезной емкости.

Сообщение изменено: Saiko (18 May 2008 - 07:43)

[yur7764]

Позвольте не совсем согласиться. Для заряда аккумулятора, в идеале, необходимо, чтобы был о стабильным напряжение и ток, поскольку ведет к удорожанию конструкции, то делается либо стабильным источник тока, либо источник напряжения. В нашем случае - источник напряжения. А 13,6 для заряда аккумулятора маловато - он всегда будет недозаряжен, а значит потеряет часть полезной емкости.

Что значит недозаряжен? Если что, то на автомобиле должен стоять полностью заряженный аккумулятор. Некоторые ставят аккумулятор еле живой, лишь бы крутил, и думают, а... в дороге зарядится, так вот, это полнейший бред. По хорошему заряд кратковременно должен происходить только после пуска двигателя или после потери незначительной емкости( постоял со вкл светом, печкой) Как только напряжения на аккуме и регуляторе уравнялись, батарея больше не берет заряд. В твоем случае 16 В постоянно выныждают "бодрствовать" батарею - это не есть хорошо. Может аккум качественный, но в итоге перезаряд приведет к более раннему осыпанию пластин и как следствие - негодности аккумулятора. В любой инструкции по эксплуатации аккумуляторов сказано, что напряжение зарядки НЕ должно превышать 14,8 В (для 12В батарей). Заряжать конечно можно и 16В и током в 10А, только надолго ли это? Кстати, никто не мешает переделать зарядное устройство т.о. чтоб на выходе был постоянный ток и напряжение (с небольш отклонениями, кстати для этого и есть интервал 12,4 - 14,7) и с плавной регулировкой. И еще раз: для начала процесса зарядки необходимо, чтобы напряжение источника на 1В превысило напряжение батареи (с разумнам током 5,5А 6А и т.д.). По ходу заряда необх увеличивать напряжение, но стараться не превышать 14,8 В. Прошо прощения за офф, но на аккумуляторах я "собаку съел" еще будучи владельцем мотоциклов!

[Labukh]

В твоем случае 16 В постоянно выныждают "бодрствовать" батарею - это не есть хорошо. Может аккум качественный, но в итоге перезаряд приведет к более раннему осыпанию пластин и как следствие - негодности аккумулятора.

Согласен на все 100%! Кстати, регулярный "недозаряд" батареи на машине, и как следствие, подзаряд её в ручном режиме с помощью зарядного устройства, тоже убивает батарею. У меня после покупки машины был полудохлый генератор и новейшая батарея. Пока разобрался, в чём причина, поменял генератор, вроде всё стало нормально, смотрю - а пластины начали потихоньку сыпаться. Аккуму ещё нет и года.

[yur7764]

Labukh, простенький борткомпьютер решил бы все проблемы и заставил бы раньше обратить на эту проблему внимание. Длгий недозаряд и как следствии - сульфатация пластин. Может несколько циклов глубокий разряд-полный заряд частично решат проблему?

[Saiko]

...По ходу заряда необх увеличивать напряжение, но стараться не превышать 14,8 В... ...В твоем случае 16 В постоянно выныждают "бодрствовать" батарею - это не есть хорошо. Может аккум качественный, но в итоге перезаряд приведет к более раннему осыпанию пластин и как следствие - негодности аккумулятора... ... Длгий недозаряд и как следствии - сульфатация пластин. Может несколько циклов глубокий разряд-полный заряд частично решат проблему? ...

Полностью согласен с напряжением 14,8В для нормальной работы. А в том, что 16В это перебор я согласился еще пару постов назад (хотя в таком режиме был некий совковый аккум., который 7 лет проработал) Сульфат с пластины также можно снять асинхронным током.

[yur7764]

А в том, что 16В это перебор я согласился еще пару постов назад (хотя в таком режиме был некий совковый аккум., который 7 лет проработал)

Качество совковых и нынешних батарей нельзя сравнивать. Те падали переворачивались и работали!

[Labukh]

yur7764, у меня на работе есть опытный аккумуляторщик, думаю, он поможет восстановить.

[siniy_sumrak]

И на будущее, купи ареометр и хотя б через 2 недели проверяй плотность и смотри за уровнем электролита. Доливать только дистил. воду. Летом плотность держать не ниже 1,25(75% заряда)зимой не ниже 1,27 и не выше 1,29. Только постоянный уход и контроль позволяет продлить жизнь батареи. Н

Это одинаково справедливо и к щелочным и кислотным аккумуляторам?

[Mikenat]

щелочным и кислотным аккумуляторам

А при чем к автомобилю щелочной? У него принцип работы другой, другая плотность... Да и не применяется он на машинах.

[siniy_sumrak]

А при чем к автомобилю щелочной? У него принцип работы другой, другая плотность... Да и не применяется он на машинах.

Наверное сейчас глупость скажу, но мне казалось, что аккумуляторы из сегмента "попроще-подешевле" щелочные и срок их службы 3-4 года, но при этом не надо следить за электролитом...

[Mikenat]

siniy_sumrak, не глупость. Так и есть. А так же есть одно НО. Для стартерного акка, каковым есть автомобильный главное что? Правильно, большой разовый ток. Такое возможно при малом внутреннем сопротивлении акка. Только кислотные батареи дают такую возможность, и одновременно уязвимы - его легко вывести из строя просто закоротив. Щелочной имеет большое внутреннее сопротивление, и не может выдать такой ток как кислотная. Но одновременно не боится КЗ.

[yur7764]

Mikenat, может теперь я скажу глупость, но кажись, на мотоциклах щелочной аккум был из разряда неубиваемых, его найдешь на свалке, а он зараза еще несколько лет дюжит. Для нас, мотоциклистов, было счастьем его заиметь, но машинных я ни разу не встречал!

[Mikenat]

yur7764, и снова не глупость!
Мотоциклу с его двухтактным двигом не нужен такой большой стартовый ток.

[Addja]

to siniy_sumrak
У меня на 412-м при высоких оборотах около 16В в большую сторону.

Грубо говоря когда одна из банок начинает умирать (от сульфатации например) при заряде она начинает изображеть из себя резистор, и напряжение на аккум завышается. Хотя теоретически РР должно это пресечь.. Потом эта банка начинает работать как сопротивление и при стартовом потреблении. У меня так было. Перемычки банок у меня были видимые (старого типа), так я засверлил отверстия загныл болты и выкоротил банку. Еще неделю проездил. Остальные банки сильно кипели, но это были уже их проблемы.
А про щелочные Mikenat прав. Для них периодический глубокий разряд продлевает жизнь, а вот стартовый ток они не дадут. К тому же у них при заряде напряжение на банке вроде 2,7-2,8 (а не 2,4).

[OZION]

У меня внешний РР, после того как родной умер поставил вот такой http://www.my-photo..../433683EMu5.jpg не жалуюсь, работает хорошо

[flash]

а у меня вот такая проблема: постоянно амперметр на +, даже после зарядки аккумулятора дома зарядным. мерял напряжение на аккуме при заведённом двигателе - скачит мгновенно от 2 до 15. в чём проблема? грешу на РР, потому что генератор вроде работает, даже без аккумулятора на генераторе машина отлично работает, и с ним свет не прыгает и можно ли РР выносной с моим старым генератором заменить на что-то другое?

У меня внешний РР, после того как родной умер поставил вот такой http://www.my-photo..../433683EMu5.jpg не жалуюсь, работает хорошо

а у тебя генератор какой?

[Mikenat]

скачит мгновенно от 2 до 15

Реле - регулятор.

и можно ли РР выносной с моим старым генератором заменить на что-то другое?

можно

[flash]

Mikenat, если можно, то на что?

[Mikenat]

flash, вот тут вариантов много. Посмотри, что люди советуют. Я просто таким не заморачивался. А вообще - даже "таблетку" от "нового" генератора можно присобачить к старому если уметь электросхемы читать.

[siniy_sumrak]

flash, вот тут вариантов много. Посмотри, что люди советуют. Я просто таким не заморачивался. А вообще - даже "таблетку" от "нового" генератора можно присобачить к старому если уметь электросхемы читать.

Я так и делал. Да и в схемах тут разбираться не надо, единственно на старом генераторе пару отверстий для крепления РР сверлить надо точно. чтоб перекоса щёток не было.