1205 ответов в этой теме

[Elektron]

Карб сегодня в обед прочистил от гадости, всё стало нормально.По пути к тёще на трассе щелкнул 3-ю и втопил газ в пол. С 1,5 и до 3,5 тысяч разгон просто ураганный, потом до 4,5 тысяч уже заметно спокойнее, максимальные обороты получились около 5 тысяч. Но это не по ровному месту, это в горку. Таким образом оптимизация жиклёров позволила повысить максимальные обороты. На этом остановлюсь, мне больше не требуется. Теперь надо за расходом следить. Если уложусь в 8,5 литров в городе, то успокоюсь окончательно. Хотя и прошлый результат в 9 литров меня полностью устраивал, при такой-то динамике.Просмотр логов привёл меня к выводу, что нефиг в графики лазить вообще, автор отлично их оптимизировал. А мелкие поправки в половину градуса погоды не сделают.

[zhenek]

ты меня не понял ставится один длинный,если захотеть сверло най можно,но с 50 дырдочкой расход будет меньше чем сдвумя и настроить легче,будет лить прям в камеры при малейшем открытии

[Elektron]

zhenek, то есть взять нивский УН, вытащить его штатный нос и воткнуть туда длинный нос от двухструйного УН, а потом согнуть его так, чтобы лил прямо в щель между стенкой и заслонкой?

[zhenek]

ага и рассверлить до 0.5 мм,хватило бы наверно 0.45 но где его взять такое свёрлышко,у меня в данный момент стоит нос 40 но маловато,буду делать до 50го

[Elektron]

3 недели езды по дорогам ЕР доканали подвеску. В субботу на трассе уже окончательно понял, что машину потягивает вправо на ровной дороге, а на продольных волнах и колее руль вообще невнятный делается, аж пришлось скорость сбрасывать до 50-60 км/ч. Подёргал тяги - левая в норме, правая слегка постукивает. Думаю в субботу поменять рулевые наконечники и осмотреть/подёргать/покачать детали подвески. Если ещё что-то вылезет, то делать. Если больше не выявится проблем, то съездить на сход-развал.И серьезно думаю про установку ГБО. С пробегами 2-2,5 тысячи в месяц бензин становится накладным, да и никуда не съездишь особо, кроме работы. Сумма свободная будет, вложу в установку. Тогда текущие расходы будут раза в 1,5-2 меньше при таком же пробеге. Либо, при одинаковых затратах, смогу позволить семейные поездки на природу и просто покатушки в удовольствие.

[Elektron]

Я так подозреваю, что втулкам стабилизатора пришел кирдык. Проявился такой момент - после торможения (тормозами или двигателем) руль встаёт немного повёрнутым налево, но машина едет прямо. Если его из такого положения выпрямить, то машину потянет вправо. Если после торможения резко газануть, то руль выпрямляется и никуда не тянет.

[Elektron]

Что-то у нас тут в разделе 41-х прямо таки мёртвая тишина... Один я что-то пишу регулярно...

Итак, вчера я всё же залез в переднюю подвеску с целью первичной диагностики, да и колодки поменять уже время пришло. Снял левое колесо. Ещё когда болты крутил, удивился, что как-то оно сильно болтается. Снял, значит, взялся за тормозной диск, покачал - гуляет вперёд-назад, люфт миллиметров 10, вверх-вниз люфта нет, на себя-от себя тоже нет. Сначала не понял, как такое возможно. Потом покачал ещё раз и увидел причину - разболтались былты крепления поворотного кулака к стойке. Вот они, наши замечательные дороги!!! Нижний болт, который развальный, подтянулся нормально. Благо, что с прошлого года на стене гаража осталась отметка, со времён снятия стоек, сколько оборотов надо этот болт выкрутить от упора. Закрутил, открутил, затянул гайку. А вот верхний болт подтягиваться не пожелал. Открутил гайку, вытащл болт - как раз в месте затяжки резьба слизана.


Болт родной, заводской, судя по оттиску:


Длина болта, не считая шляпки, 65мм, длина резьбы 55мм, резьба М12х1,25

Озадачился поисками болта. Предположил, что должен бы подойти аналогичный болт от переднеприводного ВАЗа. Но в посёлке за 30 км от города магазин с запчастями один, да и тот в выходные не работает... Пошел к дяде, на предмет попросить его сгонять в город, болт взял с собой. Дядя решил поискать у себя в закромах и, после недолгих поисков, извлёк на свет комплект крепежа реактивных штанг для классических Жигулей. Болты оказались чуть длинее, миллиметров на 5, резьба наоборот миллиметров на 15-20 короче. Но для верхнего болта длина резьбы абсолютно безразлична, лишь бы хватило для затяжки. Взял на всякий случай два болта - было предположение, что справа может быть аналогичная ситуёвина. До кучи взял 4 гайки и 2 гровера.

Вернулся в гараж, поставил болт - как там и был. Затянул его жигулёвской гайкой с гровером, а на оставшуюся часть резьбы накрутил, в качестве контрогайки, родную. С другой стороны всё оказалось в норме. Заменил колодки. Поставил Финвал, до этого тоже Финвал стояли. Ничего более приличного у нас не продают. Старые колодки оказались стёрты равномерно, на всех четырёх фрикционный слой 2,5 мм. Поршни задвигал в суппорта руками, зашли легко.

Осмотр подвески косяков не выявил, всё вроде как в норме. Но всё равно в следующие выходные поменяю все резинки стабилизатора, а потом сгоняю на регулировку развал-схождения.

[Elektron]

Занялся полезными мелочами.Во-первых - наконец-то, спустя 3 месяца, подключил лампочку Check Engine. Во-вторых - добрался на датчика на сигнальном устройстве, вывернул его, откусил нажимной контакт, закрутил обратно и подключил провода. Теперь датчик всегда разомкнут и лампа на приборке заработала по своему основному и единственно полезному назначению - индикация положения ручного тормоза. Потом, когда буду заниматься заменой "колдуна", вообще удалю СУ и поставлю тройники.Из неподключенных полезных лампочек осталась только лампа подсоса. Ещё в планах подключить лампу перегрева двигателя, это я сделаю, когда мне спаяют схему для подключения вентилятора от датчика температуры. Оттуда же подключу контрольку вентилятора и его принудительное включение.

[Elektron]

Опять полез сегодня в подвеску. Предварительно, по пути в гараж, заскочил в магазин - купил комплект РТИ передней подвески, развальные болты и рулевые наконечники Nobel. Поменял развальные болты с обеих сторон - на старых, при внимательном рассмотрении, вершинки резьбы оказались съедены. Развал выставил как было, отсчитывая обороты болтов. Обнаружил наиболее вероятную причину гуляния машины - с левой стороны передний грибок стабилизатора весь полопавшийся. Да и гайка стабилизатора легко пошла. А вот с правой стороны резинки все целые. И гайку еле-еле осилил воротком с полуметровой трубой, после обильного поливания жидким ключом. При рывках чувствовалось, как работает сайлент-блок - гайка проворачивалась слегка, стаб работал на кручение, но по резьбе гайка не шла, не срывалась. Заменю уж все резинки, для полной уверенности.

[Elektron]

Всё, со стабилизатором покончено. Снял, поменял подушки (протолкнул по стабу неразрезаные), поставил новые грибки. Очень удивило полное отсутствие шайб регулировки Кастора на стабилизаторе.Времени потратил много, так как нет в хозяйстве никаких подпорок, чтобы вывесить на них машину без колёс. Пришлось извращаться. Гайки стаба я первом подходе стронул. Теперь заехал передними колёсам на кирпичи, чтобы можно было под машину залезть, и открутил скобы подушек. А потом, подлезая с боков, открутил гайки стабилизатора. Дальше просто - сел перед мордой, взялся руками за стаб и выдернул его из рычагов. Стаб оказался практически чистым. Протёр его тряпкой с бензином, потом прошкурил слегка, и стал одевать подушки. В проталкивании подушек по стабу очень помог накидной ключ на 22 - одел его на стаб, прислонил к подушке. Несколько ударов медяшки по ключу и подушка проскочила до своего законного места. Со второй аналогично поступил. Сборка тоже проблем не вызвала - насадил большие шайбы, передние грибки, вставил один конец стаба в рычаг, с другой стороны надавил ногой и затолкнул в рычаг второй конец. Потом, опять же подлезая с боков, поочерёдно насадил грибки с шайбами и подтянул усилием руки гайки с обеих сторон. А дальше опять извращения - поочередное снятие колёс и протяжка гаек ключом с трубой. Вывод - ключом там работать неудобно, нужна длинная головка на 24, удлинитель и силовая трещётка.Снятые с правой стороны резинки вполне себе ничего. А вот с левой стороны на обоих грибках втулки оторвались от резины.Проехался, порулил змейкой, пару ямок собрал на пробу - полёт нормальный. Руль стоит совсем чуть-чуть налево. И то скорее всего это уже мне кажется, так как кожух колонки стоит немного с перекосом направо.Завтра или в понедельник буду проситься к другу в гараж на яму - менять наконечники и выставлять предварительно схождение своими силами, метода есть, людьми опробована. А потом на СТО - кончательно развал-схождение отрегулировать.

[Elektron]

Сегодня снимал стартер. Пришлось это сделать, так как в последние дни машина крайне хреново заводилась - сначала вроде нормально крутить начинает, а потом бендикс расцепляется с маховиком и просто стартер жужжит. Снял, разобрал, промыл всё соляркой, смазал, поставил обратно - пока вроде всё работает. Хотел разобрать втягивающее заодно, чтобы состояние контактных пятаков оценить, но выяснил прикольный факт - оно неразборное. Точнее, как я понял, разобрать-то можно, но с помощью паяльника - нужно отпаивать провода обмотки от контактов на крышке.Очень ждал дружана со съемником для шаровых - хотел всё же поменять наконечники рулевые. Но дружан, к сожалению, даже не прозвонился. Придётся теперь как-то на неделе выбирать время и делать.От нефиг делать полез опять в карбюратор, так как после предыдущих изменений возрос расход - всё же набор жиклёров от 073-го не совсем подходит на этот карб. Решил попробовать такой вариант:1-я: ГТЖ107,5/ГВЖ165ZD2-я: ГТЖ117,5/ГВЖ160ZCжиклёр ЭМР заменил, вместо штатного 60 поставил 40УН сделал адский - два носика 45 в 1-ю камеруЗамена жиклёра ЭМР повлияла на ХХ - реакция карба на винт качества стала просто отличной. Но всё равно при полностью закрученом винте не глохнет. Адски дергается, тарахтит - то есть смесь-то всё же сильно обеднена. Но глохнуть не хочет. Мембрану ЭМР проверил - целая. Попробовал заменить, эффекта не дало. Канал разрежения в полость ЭМР проверил - чистый, продувается. В диффузоры светил на ХХ - сухо, ни откуда не капает. Подозрение есть, что шарик ЭМР не полностью перекрывает доступ топлива. Уже подумываю, а не заморочиться ли с установкой электромагнитного клапана на ЭМР, по методу с сайта Ахлена.

[RapteR]

Elektron, я тоже хотел такую деталюшку сделать - послали куда подальше:

Типа "хрен мы тебе там 140 градусов сделаем". Попробую еще конечно через Пашу тему пропихнуть, что бы сделать фичей в МПСЗ, но не знаю на сколько ему это будет интересно.

[Elektron]

Ну, ваааще-то 140 градусов там должно инструментом обеспечиваться. То есть тупо угломер в руки и точим сверло на нужный угол.У меня с этой приблудой только одна непонятка. Вот тот шпенёк, который посередине, это понятно - давит на шарик, чтобы тот был постоянно открытым. А вот с тем, как будет жиклёр перекрываться, у меня полный ступор. То, что в резьбу мы заворачиваем обычный электромагнитный клапан без жиклёра - это я догнал. Что его шток будет торчать через отверстие, это тоже понятно. Но достанет ли он до жиклёра? И почему отверстие 1,6 мм? Не будет ли шток клапана подклинивать? Может лучше стелать 2 мм или даже поболее? Далее - от чего брать управление на этот клапан? У меня МПСЗ-ZH стоит. Что, в довесок к ней ставить блок управления ЭПХХ, инвертировав его сигнал для правильной работы, чтобы он клапаном рулил? Или как? У Ахлена про это не написано, к сожалению.

[RapteR]

Elektron, все много проще. Жиклер ЭМР тоже выкидывается. Обрати внимание на отверстие на фото, которое не отражено на чертеже:

Собственно через него из:

Идет к клапану, у которого жиклер стоит того же нанимала, что мы вынули.
В общем получается как то так:

Что до управления, так тут или колхозить с родным москвичевским МПСЗ, расковыривая прошивку или прикручивать к системе снижения токсичности AFR от тазика, которая работает по обратной связи от лямбда зонда или же изобретать свой велосипед.

[Elektron]

Вот теперь понял! Спасибо! А то я всю голову изломал, стараясь понять... То есть клапан вкручивается как есть, вместе со своим жиклёром, аналогично тому, как в системе ХХ.По управлению, по идее, надо как-то ставить в зависимость от давления в коллекторе, по аналогии с работой штатного ЭМР. Там же всё равно два положения - ВКЛ и ВЫКЛ, дозировка никак не регулируется помимо жиклёра. В моей МПСЗ есть ДАД, можно попробовать сплясать от него. Но в электронике я не силён. А искать этот блок от зубилы - гиблое дело. Как вариант - сработать схему на базе блока управления ЭПХХ. Выявить в ней элементы, которыми регулируется порог срабатывания, нижний порог убрать совсем, а верхний установить опытным путём, что до какого-то значения оборотов клапан закрыт, после открыт.

[RapteR]

Elektron, не совсем так. Точнее совсем не так. Как ты выразился "вкл и выкл" это очень быстрое действие и по этому количество поступаемого топлива можно регулировать скважностью включения. В общем вот уже готовая фраза:

Актюаторы работают в импульсном режиме с определяемой блоком управления скважностью. Частота импульсов - 10 Гц, скважность (отношение времени открытого состояния актюатора к закрытому) меняется в диапазоне от 25 до 75%, т.е. меняется среднее время открытия актюатора. Так как актюаторы подключены параллельно основным дозирующим системам карбюратора, то при изменении скважности управляющего сигнала изменяется и проходное сечение жиклеров.

Проще говоря, 10Гц, это 10 раз в секунду, скважность 50% это значит отрезками времени по 100 мсек происходит включение - выключение (0101010101). 100% это 1111111111, 20% это 1000010000 ну и так далее.
Что касается логики работы:

При закрытой дроссельной заслонке и работающем кислородном датчике управление скважностью сигнала происходит только для актюатора на топливном жиклере холостого хода, на актюатор главной дозирующей системы подается сигнал постоянной скважности 50%. При открывании дроссельной заслонки и переходе с режима холостого хода на нагрузочный режим при частоте вращения коленчатого вала более 1100 об/мин включается управление скважностью сигнала и для актюатора главной дозирующей системы. При полном открытии дроссельной заслонки разрежение во впускной трубе падает, контакты датчика разрежения размыкаются, на контакте 6 блока управления устанавливается напряжение 12В и актюаторы переходят на режим работы со скважностью 50%. Тем самым обеспечивается работа двигателя с полной нагрузкой при обогащенном (мощностном) составе смеси. Аналогичное отключение режима управления составом смеси независимо от положения дроссельной заслонки и разрежении во впускной трубе происходит при частоте вращения коленчатого вала более 4000 об/мин.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) свыше 2250 об/мин актюатор холостого хода закрывается, а при снижении ниже 2100 об/мин - открывается. На движущемся автомобиле (дроссельная заслонка открыта) при регулировании состава смеси по сигналу от кислородного датчика актюатор холостого хода полностью открыт и состав смеси управляется актюатором главной дозирующей системы. В том случае, если этот актюатор уже закрыт, а от датчика кислорода продолжает поступать сигнал о богатой смеси, используется актюатор холостого хода для дальнейшего обеднения смеси.

Подожди пока я свою МПСЗ допилю - там будет такая фича или ищи исходники прошивки своего МПСЗ и есть там есть свободный I\O порт, то можно будет туда это приколхозить.

[Elektron]

RapteR, поискал про вазовский блок инфу - есть в продаже и блок, и жгут проводов, и остальная мелочевка. Но всё, блин, в Москве, а у меня сейчас туда связей нет и сам в ближайшем будущем не собираюсь.

[RapteR]

Elektron, да заказать то думаю не проблема, но вот в чем вопрос: а нужен ли этот блок? Там лямбда-зонд стоит не для того, что бы смесь подгонять под нужды экономичности или наоборот для того что бы лучше ехало, а для того, что бы снизить токсичность. Просто каталитический нейтрализатор устроен так, что он хорошо борется с выхлопом только при определенном составе смеси - вот для поддержания этого "правильного выхлопа" и нужен блок. Ездовые качества скорее всего от этого даже ухудшаться, если соответствующим образом не изменить прошивку.

[Elektron]

Ну, а правильный выхлоп будет при нормальном техеометричеком составе смеси. Знаешь, я согласен потерять в динамике, если машина при этом будет стабильно тянуть в диапазоне от холостых до 4 тысяч. Почитал отзывы, у народа именно такие впечатления от установки этой приблуды - до 4 тысяч пропадают всякие рывки, провалы и тому подобная хрень. Расход при этом снижается, так как нет ненужного обогащения.

[RapteR]

Elektron, цена вопроса?

[Elektron]

Я внятно написаные цены нашел только на блок и косу проводов - блок 315р., коса 300р. Там ещё два или три датчика хитрых в систему входят, они тоже вроде как есть в наличии. Всё вместе около 1000-1300 р. должно получиться. Думаю, что система сможет нормально работать параллельно МПСЗ. Точки взаимодействия у них две - винт-датчик и клапан ЭПХХ, тут их можно диодами развязать. Ну ещё сигнал вместе берут с катушки зажигания, но это не в счет.А вообще неплохо было бы разработчиков МПСЗ пнуть, чтобы появилась поддержка клапана ЭМР и датчика кислорода, да и автоподсос заодно.

[RapteR]

Elektron, МПСЗ-ZH достаточно закрытый проект - сомневаюсь что кто то пошевелится и сделает. Самый лучший вариант сейчас, это http://secu-3.org/ - там достаточно простой код и на его основе можно прикручивать плюшки.

[Elektron]

Ну, я и говорил не про ZH, просто не уточнил. ZH уже сделали блок второго поколения, в котором внесли много доработок, не совсем, на мой взгляд, полезных. Да и вообще не лучшие времена у того проекта. Ты, я так понял, как раз Секу и пилишь?

[RapteR]

Elektron, да. Она мне очень приятна по концепции и по техническим решениям. К тому же автор вполне живой человек и хорошо идет на контакт.

[Elektron]

Не помню, писал тут или нет, лень листать. Занялся наконец-то подвеской. В выходной поменял резинки стабилизатора. Вчера довёл я до конца работу - заменил рулевые наконечники и съездил на регулировку развал-схождения. Метод старенький, с лампочками и экранами, мастер пожилой, но делает всё аккуратно и качественно. Отзывы о нём хорошие, к нему даже на иномарках дорогих народ презжает. Я когда приехал, из бокса БМВ выезжала, за мной приехала Приора новенькая. Проблем особых с углами не оказалось, хотя я ожидал, что там всё нехорошо. Только с левой стороны развал был уведён, а схождение даже после замены наконечников оказалось в допуске. Отругулировалось нормально. Продольный наклон тоже в допуске.Вчера стартер отрегулировал. Была проблема с зацеплением бендикса. Эксцентрик подкрутил, теперь всё путёво. А то собрался уже втягивающее менять.Вечером сегодня на мойку сгоняю.