1205 ответов в этой теме

[Elektron]

Вот такие штуковины получились:

Завтра буду ставить.

[Den1.8]

Давно вместо буксировочново троса использую ремни безопасности,намного прочнее того г...на с надписью 3 Т. Что продают на рынке! Так что зря так сильно перестраховываешся,в два слоя былобы за глаза. Но подход серьезный,молодец!

[Elektron]

Я вместо троса использую ленту, которой в фурах груз крепят, она даже посерьезнее ремней будет. Третий слой сверху пришивали просто для подстраховки, чтобы сплошная лента материала была, на нем как раз будет бак лежать.

[Elektron]

Значит так, дело успешно сделано.Для дополнения конструкции от родных хомутов оторвал крюки и прикрутил к ремням с помощью болтов М8 с гайками и широких шайб.На верхней части бака имеются два упора, заложил между ними и кузовом куски уплотнительного материла, пенополиэтилен вроде бы. Между баком и ремнями его же заложил. Ничем ремни пропитывать и мазать не стал, должно и так все нормально быть.Выломал штатную шпильку, на которую хомут крепится, вторая еще с прошлого раза болтом заменена. Поставили туда болты М10 длиной 40 мм с широкими шляпами, куда-то на Ваз-2110 такие идут, если верить этикетке в магазине. Под болты подложили шайбы диаметром около 40 мм. Затянулось все отлично, бак плотно сидит. Если нажать на него снизу, можно добиться подъема около 3 мм, как раз на величину сжатия уплотнительного материала. В стороны не раскачивается вообще.В общем, результатом я доволен полностью.p.s. Еще забыл впечатлениями поделиться. В процессе разборки, когда второй хомут откручивали от штатного крепления, нещадно материл горе-конструкторов - ну вот зачем было делать шпильки для подвесов бака длиной аж 65 мм?! Подвес 2 мм, плюс шайба 2 мм, плюс гайка М8 высокая около 10-12 мм, итого получается 14-16 мм занятой резьбы. А остальные 50 мм - ржавая и забитая грязью резьба, с забоинами от камней и прочими чудесами. Ну сделали бы 25 мм шпильки, хватило бы за глаза, еще и премию бы получили за рационализацию и экономию материала. А так я эту гадкую гайку, предварительно очистив и смазав резьбу, откручивал полчаса с помощью полуметрового воротка и какой-то матери.

Сообщение изменено: Elektron (08 January 2013 - 19:21)

[Elektron]

Анекдот, но не смешной. Умудрился я вместе забыть на Волге гофру на теплый воздух - на Волге не было, снял тогда с Москвича, так с машиной и отдал. Ну, сегодня решил заехать в магаз, купить эту нужную штуку. Себе я покупал в далеком 2010 году, осенью, по цене около 70 рублей. Сейчас эта хрень стала поистине золотой - 220 рублей!!! Продавцы сказали, что в прошлом сезоне, то есть зимой 2011/2012, она стоила 125 рублей. Ждем следующей зимы, авось за 500 рублей перевалит.

[alexcuc]

ну вот зачем было делать шпильки для подвесов бака длиной аж 65 мм?!

Ага, я тоже это заметил, когда разбирал разбитый 41-й. Благо, у меня шпильки чистые были. А с ремнями классно придумал! +100

[Elektron]

Пока на Волге ездил, так и не удосужился сделать нормальные фотографии этого агрегата.
Но одну, издалека, все же сделал:

[Elektron]

Что-то много всякой неприятной хрени происходит в последнее время.В четверг вечером нарисовалась очередная серьезная проблема. Выехали с работы, все нормально. С километр отъехали и стрелка вольтметра резко упала в желтую зону. Останавливаться было негде - длинный подъем с нечищеными обочинами, а хоть и две полосы вверх, но людям я мешать не люблю и стараюсь без серьезной причины не раскорячиваться посреди дороги, как всякое летне-дачное кипящее быдло. Заехал на гору, там уже обочины появились, остановился, открыл капот. Причина отсутствия заряда была видна сразу, даже без фонарика - силовой провод, идущий от генератора к стартеру, отвалился со стороны генератора, клемма переломилась. Сам провод удачно завис на шлангах и никуда не коротнул, хоть в этом повезло. Заизолировал конец провода и поехал домой на аккумуляторе. Доехал без проблем, батареи хватило и даже еще осталось.По приезду сразу сходил в магазин, купил провод и взялся приводить машину в чувство. Заменил провод, завожу - нет заряда. Проверяю новый провод, всю силовую цепь, цепь возбуждения - все в норме. Отключаю от генератора возбуждение - обороты мотора поднимаются. Подключаю обратно - обороты проседают, генератор явно берет нагрузку, но вот на выходе из него никаких признаков полезной работы.Задумался, что могло произойти, далее размышления на момент вечера четверга.Судя по реакции на наличие/отсутствие возбуждения, генерирующая часть в норме. Под подозрением сразу оказался диодный мост. Но отсутствие нагрузки на выходе разве может вывести из строя диодный мост? Хотя регулятор напряжения был в работе, а напряжение было низкое, вот он и пытался его вытянуть все время... Надо было, наверное, во время остановки, когда я провод изолировал, заодно отключить возбуждение, чтобы гена просто в холостую крутился.Вчера имел счастье съездить на работу на автобусе и это мне ни разу не понравилось, поэтому сегодня плотно занялся ремонтом.Утром снял и разобрал генератор. Дефектовка выявила на диодном мосту сдохшие диоды - два основных и все три дополнительных. Обмотки по крайней мере не в обрыве, но межвитковое КЗ никто не отменял, его тестером не выявишь. Сходил в Би-Би, купил диодный мост, покупка в 400р. обошлась, на этот генератор самые дорогие мосты оказались. На всякий случай заодно купил новую таблетку. Заменил мост, таблетку пока оставил старую. Поставил генератор на место, понес батарею домой на зарядку.Неприятности продолжились.Принес домой АКБ, при подключении к заряднику умудрился по запарке перепутать полюса, в результате в заряднике пробило защитный диод. Повезло, что у деда в закромах много советских радиодеталей - быстро подобрал из них аналог сгоревшего диода и запаял на место. Операция прошла успешно - зарядник работает.Сейчас подзарядится батарея пару часов, пойду заводить. Тогда и узнаю результат манипуляций с генератором.

[Elektron]

Сходил, завел - есть заряд. На прогретом до начала белой зоны моторе на холостом ходу без нагрузки 13,85-13,9 вольт, а с обычной ежедневной нагрузкой (фары+габариты+печка+обогрев стекла) так же 13,85-13,9 вольт, то есть не проседает напряжение вообще. До поломки было так же.

[Анатолий 412]

Сходил, завел - есть заряд. На прогретом до начала белой зоны моторе на холостом ходу без нагрузки 13,85-13,9 вольт, а с обычной ежедневной нагрузкой (фары+габариты+печка+обогрев стекла) так же 13,85-13,9 вольт, то есть не проседает напряжение вообще. До поломки было так же.

Elektron,Поздравдяю! Хорошо когда с электрикой дружишь. Показатели внушают доверие.

[Elektron]

Генератор от Калины - реально хорошая штука. Я сразу, как поставил, ощутил положительные стороны его работы - всегда стабильное напряжение и всегда хорошо заряженная батарея (если, конечно, сам ее зимой не посадишь при неудачном пуске, а потом нормально не поездишь).

[Elektron]

Пытался у нас в городе найти в продаже бортовой компьютер Орион БК-08 - не нашел. В продаже есть БК-06, но он мне не интересен, хотел именно последнюю модель в линейке. В итоге плюнул и заказал напрямую с сайта производителя, буду теперь ждать посылку. Сам компьютер 620 рублей и услуги почты 250 рублей, плюс 5% почта за перевод денег берет, итого около 900 рублей вылезет.

[Анатолий 412]

Как получишь и установишь - обязательно отпишись! Самому интересна возможность установки БК на свой 41-й, хочу инфу из первых и УВАЖАЕМЫХ рук, а не из инета. Заранее спасибо.

[~Сталин~]

С километр отъехали и стрелка вольтметра резко упала в желтую зону. Останавливаться было негде - длинный подъем с нечищеными обочинами, а хоть и две полосы вверх, но людям я мешать не люблю и стараюсь без серьезной причины не раскорячиваться посреди дороги, как всякое летне-дачное кипящее быдло. Под подозрением сразу оказался диодный мост. Но отсутствие нагрузки на выходе разве может вывести из строя диодный мост?

Отсутствие нет, а вот обламывающаяся клемма, которая хаотично подключала нагрузку, легко могла вызвать скачки напряжения до 100в. Диоды быстро мрут. Стал бы на горе как кипящее быдло, быть может все бы и обошлось

[Elektron]

Может и обошлось бы. Да вот только я сам не на 100% уверен, что заметил исчезновение заряда именно в момент отламывания клеммы. А если от момент отламывания до обнаружения я успел хотя бы метров 200 проехать, диоды уже могли успеть сгореть.Во всем надо плюсы видеть - теперь новый мост стоит, а все контакты зачищены и перед сборкой обработаны смазкой Ликви-Моли для контактов. Профилактика лишней не бывает.

[~Сталин~]

а зачем там смазка? чтоб щетки засирались? Тащемта все проблемы по электрооборудованию нужно устранять как можно раньше, иначе можно погреться у большого костра)

[Elektron]

~Сталин~, я не понял, какая связь между щетками и местами крепления клемм обмотки статора к диодному мосту.

[Elektron]

Сегодня забрал нижнюю деталь переднего бампера. Примерил ее к бамперу и встретил затруднение - на место деталь не встает, упирается в масляный насос.

Хотя вот на этой фотографии Москвича с двигателем УЗАМ прекрасно видно, что масляный насос расположен значительно выше этой детали:



Поскольку бампер у меня висит нормально, можно сделать вполне логичный вывод, что у меня какая-то беда с опорами двигателя и что я абсолютно правильно запланировал их замену.

[Elektron]

Сегодня опять лампочка масла меня напугала - заморгала и загорелась в движении, на оборотах около 3 тысяч. Сразу встал и сразу, помня прошлую шутку, полез к датчику. Снимаю клемму с вывода датчика, там все в масле, а сам контакт гуляет немного в корпусе. Пошевелил его, одел клемму, завел мотор - не горит. Пару раз газанул, мотор тряхнуло - опять загорелась. Еще пошевелил - не горит.Придется до выходных так поездить, а там уж менять датчик. Думаю совместить необходимое с полезным - ввернуть тройник, в него датчик аварийного давления и обычный датчик давления. А к козырьку приборки сбоку приделать уголок из канализационный трубы 50 мм диаметром и в него вставить круглый показометр давления масла. Видел на фото такое решение, смотрится гармонично.

[Elektron]

23-го числа забрал на почте бандерольку - приехал из Питера БК-08. Сегодня поставил и подключил.Сам приборчик удачно разместился на верхней крышке рулевой колонки - не надо никуда тянуться, чтобы кнопочку нажать и табло всегда в поле зрения.Штатные провода (4 шт.) вывел за панель приборов и там к ним присоединил 4-жильный сигнальный провод. Этот провод протащил под капот, как раз по основному жгуту подкапотной проводки. Подключил пока только питание и тахометр, так как с функцией для управляемого реле пока не определился. Термодатчик пока просто вывел под капот и временно зацепил в районе расширительного бачка. И до бампера, и до двигателя надо наращивать провода. Позже определюсь, температуру чего именно буду измерять и тогда уже закончу с датчиком.Что пока работает:- часы, независимые от бортовой сети- точный цифровой тахометр (+/-10 оборотов, теперь не нужно ноутбук прицеплять для настройки холостого хода)- точный вольтметр + электронная нагрузочная вилка- термометр (пока что измеряющий температуру подкапотного )Еще имеются дополнительный сервисные функции, но с ними надо разбираться, читать книжечку. И того, что мельком прочитал - время наработки двигателя. Это полезно, так как правильнее считать сервисные интервалы как раз по времени работы, а не по пробегу, особенно при эксплуатации в условиях города.

[crow66]

на москвиче стоял по моему бк-06 (а может и 04) ,по крайней мере с виду такой же ,но нет датчика температуры . обороты показывает точно ,но в движении запаздывают показания . у моего еще была была функция звуковой сигнализации падения/увеличения напряжения . вот эта функция для меня была самой важной в этом бк .

[Elektron]

Да, звуковая сигнализация есть, и не только по напряжению, но и по температуре, и по оборотам. Запаздывания не заметил, обороты хорошо показывает.

[Анатолий 412]

Хде хвото?

[Den1.8]

У меня тот который без датчика температуры быстрее соображает(тах) а тот что с датчиком запаздывает относительно первого на секунду примерно. Но звуковой сигнализации нету,разве что пищать должен при привышении 5000 оборотов,но либо он не пищит либо я его на этих оборотах неслышу :-D

[Elektron]

Так пищалку-то настроить можно, на каких оборотах она будет срабатывать.

На прошлой неделе во время одной из поездок заметно громче начала греметь крышка панели. Полез смотреть, оказалось все грустно — отломилась последняя защелка. Так как крышку с целыми защелками найти проблема, а крышку серого цвета тем более, вариант был только один — восстанавливать свою.

Вчера вечером взялся за дело.

Материалы для работы - стеклоткань (за настоящей стеклотканью ехать в магаз было лениво, использовал материал от мешка из-под сахара), эпоксидка, пластилин.

Сначала удалил из выломанных мест размещения защелок мягкий наполнитель, чтобы увеличить свободное место. Потом из пластилина сформировал вокруг буртик-опалубку. Внутрь заложил сложенную в несколько слоев стеклоткань, пропитанную эпоксидкой, потом сверху залил эпоксидкой до ровного слоя.
Вот так получилось:



Ночь все это дело сохло, сегодня ближе к полудню продолжил. Две защелки у меня были, а вот третья мне уже не досталась, отломали и потеряли до меня. Пришлось самому гнуть из жесткого листа. Потом просверлил в защелках два отверстия по бокам от одного родного. Разметил по защелкам на эпоксидке места, просверлил, нарезал резьбу М4 первым метчиком - слой материала там приличный получился, миллиметров 8-10 точно. Винты закручивал, смазав резьбу эпоксидкой.
Итог работы:



На место крышка встала очень туго, с громким хлопком. Винтики с боков закрутить тоже не забыл. Завтра на ходу проверю, как оно, но думаю, что теперь она греметь просто не в состоянии - нету свободного хода вообще.

И заодно сделал фото БК.